среда, 26 августа 2009 г.
Фиалочки
На сайте фиалок Семьи Крутовых www.fialki-senpolii.ru можно часами любоваться на более чем 700 сортов фиалок, а самые красивые — даже купить!
вторник, 25 августа 2009 г.
Пересадка бонсай
Расскажу немного об уходе за бонсай.
Чтобы поддерживать миниатюрные размеры растения его приходиться обрезать. Но чтобы сохранялось равновесие пропорций, необходимо подрезать и корни. Делается это во время пересадки. Время пересадки зависит от вида растения. Как правило, признаком необходимости пересадки является появление новых почек.
Для декоративно-лиственных растений это происходит весной, в конце зимы.
Для цветущих бонсай пересадку, обрезку кроны и корней проводят по окончании цветения, обычно осенью.
Пересаживать и подрезать необходимость появляется только в том случае, когда корни заполнили весь контейнер. Если этого не произошло, а растение уже достали из емкости, то корни не обрезают, а лишь меняют старую почву на свежую. Основным показателем необходимости пересадки бонсай, как и для всех комнатных растений является прорастание корней в дренажное отверстие контейнера. Доставать растение из емкости нужно предварительно хорошенько смочив землю. Корни нужно осмотреть, удалить секатором те, что слишком толстые. Основная сила – это широкая мочковатая система корней. Поэтому основной пучок мочковатых корней не трогают, т.е. не нужно его расковыривать и пытаться удалить из него остатки земли. А вот имеющийся стержневой корень удаляется полностью. Если пересаживают не покупной готовый бонсай, а выращенный предварительно в обычном горшке, и при осмотре обнаруживается, что хорошо развит стержневой корень и плохо развита мочковатая система, то формировать из него бонсай еще рано. Можно подрезать на 1/3 или 1/2 стержневой корень и оставить в прежнем горшке до развития мочковатых корней. Считается, что утолщенные корни, выступающие над поверхностью земли в контейнере являются одним из основных признаков настоящего бонсай. Поэтому при пересадке утолщенные корни выводят на поверхность – это придает композиции более естественный вид. Почву в контейнере можно прикрывать слоем зеленого мха. Это так же поддерживает естественный вид и не позволяет воде испаряться слишком быстро. После пересадки бонсай поливают умереннее, чтобы избежать загнивания подрезанных корней, притеняют от прямых солнечных лучей и защищают от ветра. На адаптацию уходит примерно 3-4 недели.
Полив
В виду особенности посадки бонсай, почва в контейнере высыхает значительно быстрее, чем в обычных горшках с комнатными растениями. Поэтому поливают бонсай значительно чаще. При посадке бонсай почву уплотняют, и вода при поливе может плохо впитываться, поэтому зачастую поливают бонсай методом погружения в таз наполненный водой. Частота полива зависит от времени года и соответственно от температуры, летом это происходит обычно ежедневно, а в жаркие дни утром и вечером. Зимой полив значительно реже – примерно один раз в неделю, и более скудный. Нельзя чтобы сырая почва охлаждалась. Частота полива - вопрос весьма спорный и давать рекомендации как при выращивании других растений – потрогать почву на глубине пальцем – бессмысленно. Да, она должна успеть высохнуть сверху, но проверить ее на глубине невозможно, поэтому это скорее дело опыта. Есть растения, которые переносят пересушку довольно легко, стоит полить и подвявшие листочки и веточки снова становятся упругими. Для некоторых слишком долгая пересушка может оказаться губительной. Чем меньше земли в контейнере и чем больше корней, тем быстрее впитывается и высыхает вода в почве. Поэтому важный момент - вода при поливе должна смочить весь земляной ком, а не только верхний слой почвы. Т.е. поливать надо так чтобы вода показалась из дренажных отверстий. Оставаться в подставке вода не должна! Подстраховкой служат контейнеры для бонсай на высоких ножках.
Кроме того, режим полива и расход воды зависят от вида растений, следует учесть, что растения с мясистыми частями (стеблями или листьями - суккуленты), а так же хвойные растения меньше требуют воды для полива. Первые - потому что способны запасать ее в тканях, вторые - по причине меньшей поверхности испарения воды. Соответственно лиственные бонсай с пышной кроной больше испаряют влаги, и более требовательны и к поливу и к влажности воздуха.
Поливать лучше всего утром и/или вечером, т.е. когда дневная жара еще не наступила или уже спала. Ни одно растение не переносит попадания воды на листья солнечным днем. Все условия содержания должны походить на естественные, а в природе, как известно утром и вечером выпадает роса. Если вдруг в жаркий день растение пересохло и листья поникли, его нужно перенести в тень (в прохладное место), затем дать немного охладиться, и лишь потом поместить контейнер в емкость с теплой водой, так чтобы она полностью закрыла землю. Когда бонсай "напьется", его можно опрыскать.
Какая должна быть вода? Лучше всего использовать мягкую водопроводную воду, отфильтрованную бытовым фильтром. Если нет возможности или желания использовать фильтрованную или дождевую (она наиболее предпочтительна) воду, то можно использовать водопроводную воду, отстоянную не меньше 3 дней. За это время выпадет осадок из примесей, поэтому нужно аккуратно слить только верхний слой воды.
Если вода в вашей местности очень жесткая, то обычным фильтром не обойтись, помогут только фильтры с ионообменными смолами (они удаляют из воды примеси солей кальция и магния). Если этого не делать, то не только на поверхности земли, но со временем и на коре деревьев образуется белый меловой осадок, который уже невозможно счистить. Тоже самое касается опрыскивания. Бонсай требует и хорошо отзывается на регулярное опрыскивание, но жесткая вода оставляет на листьях несмываемый белый соляной налет. Температура воды для полива и опрыскивания должна быть на несколько градусов выше температуры окружающего воздуха.
По материалам сайта http://iplants.ru/art.htm?cod=34
Расскажу немного об уходе за бонсай.
Чтобы поддерживать миниатюрные размеры растения его приходиться обрезать. Но чтобы сохранялось равновесие пропорций, необходимо подрезать и корни. Делается это во время пересадки. Время пересадки зависит от вида растения. Как правило, признаком необходимости пересадки является появление новых почек.
Для декоративно-лиственных растений это происходит весной, в конце зимы.
Для цветущих бонсай пересадку, обрезку кроны и корней проводят по окончании цветения, обычно осенью.
Пересаживать и подрезать необходимость появляется только в том случае, когда корни заполнили весь контейнер. Если этого не произошло, а растение уже достали из емкости, то корни не обрезают, а лишь меняют старую почву на свежую. Основным показателем необходимости пересадки бонсай, как и для всех комнатных растений является прорастание корней в дренажное отверстие контейнера. Доставать растение из емкости нужно предварительно хорошенько смочив землю. Корни нужно осмотреть, удалить секатором те, что слишком толстые. Основная сила – это широкая мочковатая система корней. Поэтому основной пучок мочковатых корней не трогают, т.е. не нужно его расковыривать и пытаться удалить из него остатки земли. А вот имеющийся стержневой корень удаляется полностью. Если пересаживают не покупной готовый бонсай, а выращенный предварительно в обычном горшке, и при осмотре обнаруживается, что хорошо развит стержневой корень и плохо развита мочковатая система, то формировать из него бонсай еще рано. Можно подрезать на 1/3 или 1/2 стержневой корень и оставить в прежнем горшке до развития мочковатых корней. Считается, что утолщенные корни, выступающие над поверхностью земли в контейнере являются одним из основных признаков настоящего бонсай. Поэтому при пересадке утолщенные корни выводят на поверхность – это придает композиции более естественный вид. Почву в контейнере можно прикрывать слоем зеленого мха. Это так же поддерживает естественный вид и не позволяет воде испаряться слишком быстро. После пересадки бонсай поливают умереннее, чтобы избежать загнивания подрезанных корней, притеняют от прямых солнечных лучей и защищают от ветра. На адаптацию уходит примерно 3-4 недели.
Полив
В виду особенности посадки бонсай, почва в контейнере высыхает значительно быстрее, чем в обычных горшках с комнатными растениями. Поэтому поливают бонсай значительно чаще. При посадке бонсай почву уплотняют, и вода при поливе может плохо впитываться, поэтому зачастую поливают бонсай методом погружения в таз наполненный водой. Частота полива зависит от времени года и соответственно от температуры, летом это происходит обычно ежедневно, а в жаркие дни утром и вечером. Зимой полив значительно реже – примерно один раз в неделю, и более скудный. Нельзя чтобы сырая почва охлаждалась. Частота полива - вопрос весьма спорный и давать рекомендации как при выращивании других растений – потрогать почву на глубине пальцем – бессмысленно. Да, она должна успеть высохнуть сверху, но проверить ее на глубине невозможно, поэтому это скорее дело опыта. Есть растения, которые переносят пересушку довольно легко, стоит полить и подвявшие листочки и веточки снова становятся упругими. Для некоторых слишком долгая пересушка может оказаться губительной. Чем меньше земли в контейнере и чем больше корней, тем быстрее впитывается и высыхает вода в почве. Поэтому важный момент - вода при поливе должна смочить весь земляной ком, а не только верхний слой почвы. Т.е. поливать надо так чтобы вода показалась из дренажных отверстий. Оставаться в подставке вода не должна! Подстраховкой служат контейнеры для бонсай на высоких ножках.
Кроме того, режим полива и расход воды зависят от вида растений, следует учесть, что растения с мясистыми частями (стеблями или листьями - суккуленты), а так же хвойные растения меньше требуют воды для полива. Первые - потому что способны запасать ее в тканях, вторые - по причине меньшей поверхности испарения воды. Соответственно лиственные бонсай с пышной кроной больше испаряют влаги, и более требовательны и к поливу и к влажности воздуха.
Поливать лучше всего утром и/или вечером, т.е. когда дневная жара еще не наступила или уже спала. Ни одно растение не переносит попадания воды на листья солнечным днем. Все условия содержания должны походить на естественные, а в природе, как известно утром и вечером выпадает роса. Если вдруг в жаркий день растение пересохло и листья поникли, его нужно перенести в тень (в прохладное место), затем дать немного охладиться, и лишь потом поместить контейнер в емкость с теплой водой, так чтобы она полностью закрыла землю. Когда бонсай "напьется", его можно опрыскать.
Какая должна быть вода? Лучше всего использовать мягкую водопроводную воду, отфильтрованную бытовым фильтром. Если нет возможности или желания использовать фильтрованную или дождевую (она наиболее предпочтительна) воду, то можно использовать водопроводную воду, отстоянную не меньше 3 дней. За это время выпадет осадок из примесей, поэтому нужно аккуратно слить только верхний слой воды.
Если вода в вашей местности очень жесткая, то обычным фильтром не обойтись, помогут только фильтры с ионообменными смолами (они удаляют из воды примеси солей кальция и магния). Если этого не делать, то не только на поверхности земли, но со временем и на коре деревьев образуется белый меловой осадок, который уже невозможно счистить. Тоже самое касается опрыскивания. Бонсай требует и хорошо отзывается на регулярное опрыскивание, но жесткая вода оставляет на листьях несмываемый белый соляной налет. Температура воды для полива и опрыскивания должна быть на несколько градусов выше температуры окружающего воздуха.
По материалам сайта http://iplants.ru/art.htm?cod=34
пятница, 14 августа 2009 г.
Какую емкость выбрать для бонсай?
Форма контейнера для бонсай может быть прямоугольной, овальной, круглой или многогранной, глубокой или почти плоской. Ориентированнаться следует на стиль, который будет формироваться. Все стили, которые имеют наклон ствола, требуют более устойчивой емкости для посадки, а значит, контейнер должен быть выполнен из тяжелого материала (глиняные плошки) или быть достаточно глубокими. Контейнер не должен быть слишком ярким или пестрым, напротив, простота цвета и формы лишь подчеркивает стиль. Кроме того, емкость под бонсай не должна нарушать своей формой пропорции выращиваемой композиции. Например, слишком плоская и широкая плошка используется для бонсай с широкой густой кроной или многоствольных форм, а для стилей с одиночным деревом, у которого оголена нижняя часть ствола будет хорошо смотреться, если только на ней сымитирован кусочек ландшафта или местности (мох, камни, фигурки или миниатюрные домики и т.п.). Большая площадь плошки создает ощущение пространства. Неширокие, но достаточно глубокие плошки подойдут для стилей, где растения имеют высокие и открытые корни. Для каскадных стилей, со свисающей кроной дерева, применяют совсе узкие и глубокие емкости, напоминающие по форме возы для цветов. В любом случае старайтесь соблюдать следующие пропорции - высота стенок плошки должна быть не меньше толщины ствола. А длина плошки должна соответствовать примерно 2/3 высоты растения.
Перед посадкой контейнеры требуют дополнительной подготовки. Во-первых, некоторые из них не имеют дренажных отверстий. Их придется сделать самим, так как чаще всего плошки под бонсай выполнены из глины или керамики, то для отверстий нужно использовать обычную дрель со сверлом для кафеля и стекла (с помощью которых сверлят отверстия в ванных комнатах). Не забываете так же, что перед пересадкой в любой контейнер, его не достаточно только промыть, надежнее дополнительно ошпарить его кипятком.
Почва
Как правило, для выращивании бонсаи используют специальный субстрат. Обязательные компоненты – песок, глина, перегной.
Для листопадных деревцев лучше готовить субстрат из 7 частей глины и 3 частей песка.
Для цветущих и плодоносящих бонсай – 6 частей глины, 3 части песка и 1 часть листового перегноя.
Для хвойных растений нужно готовить смесь из 6 частей глины и 4 частей песка.
Песок обычно используют мелкий – около 1-2 мм, его основная задача обеспечить почве достаточную рыхлость. Речной песок перед применением как следует промывают и основательно прокаливают в духовке. Часть песка можно заменить вермикулитом. Глина имеет питательную ценность, но так же должна хорошо впитывать влагу и пропускать воздух. Использовать покупные почвенные смеси можно, но вести выбор надлежит с особой тщательностью. Дело в том, что большинство земляных смесей состоит из торфа с добавлением садовых удобрений. Наиболее подходящие смеси из субстрата, переработанного калифорнийскими червями (если производители не врут и не набрали ее на ближайших торфяниках). Если вы хотите подготовить почву сами, то собирайте ее в апреле, когда сойдет весь снег и земля почти оттает. Собирают почву в посадках и рощах лиственных деревьев, сняв верхний слой прошлогодних неперегнивших листьев. Почва так же требует предварительного обеззараживания. Для этого вам понадобится металлическое ведро и сито, такой ширины, чтобы помещенное в ведро оно плотно входило примерно на середине его высоты. В ведро наливают воду, опускают сито и засыпают слой земли, не больше, чем высота сита. Ставят конструкцию на огонь, который убавляют после закипания. Длительность процедуры около 30 минут. Готово! )))))
Форма контейнера для бонсай может быть прямоугольной, овальной, круглой или многогранной, глубокой или почти плоской. Ориентированнаться следует на стиль, который будет формироваться. Все стили, которые имеют наклон ствола, требуют более устойчивой емкости для посадки, а значит, контейнер должен быть выполнен из тяжелого материала (глиняные плошки) или быть достаточно глубокими. Контейнер не должен быть слишком ярким или пестрым, напротив, простота цвета и формы лишь подчеркивает стиль. Кроме того, емкость под бонсай не должна нарушать своей формой пропорции выращиваемой композиции. Например, слишком плоская и широкая плошка используется для бонсай с широкой густой кроной или многоствольных форм, а для стилей с одиночным деревом, у которого оголена нижняя часть ствола будет хорошо смотреться, если только на ней сымитирован кусочек ландшафта или местности (мох, камни, фигурки или миниатюрные домики и т.п.). Большая площадь плошки создает ощущение пространства. Неширокие, но достаточно глубокие плошки подойдут для стилей, где растения имеют высокие и открытые корни. Для каскадных стилей, со свисающей кроной дерева, применяют совсе узкие и глубокие емкости, напоминающие по форме возы для цветов. В любом случае старайтесь соблюдать следующие пропорции - высота стенок плошки должна быть не меньше толщины ствола. А длина плошки должна соответствовать примерно 2/3 высоты растения.
Перед посадкой контейнеры требуют дополнительной подготовки. Во-первых, некоторые из них не имеют дренажных отверстий. Их придется сделать самим, так как чаще всего плошки под бонсай выполнены из глины или керамики, то для отверстий нужно использовать обычную дрель со сверлом для кафеля и стекла (с помощью которых сверлят отверстия в ванных комнатах). Не забываете так же, что перед пересадкой в любой контейнер, его не достаточно только промыть, надежнее дополнительно ошпарить его кипятком.
Почва
Как правило, для выращивании бонсаи используют специальный субстрат. Обязательные компоненты – песок, глина, перегной.
Для листопадных деревцев лучше готовить субстрат из 7 частей глины и 3 частей песка.
Для цветущих и плодоносящих бонсай – 6 частей глины, 3 части песка и 1 часть листового перегноя.
Для хвойных растений нужно готовить смесь из 6 частей глины и 4 частей песка.
Песок обычно используют мелкий – около 1-2 мм, его основная задача обеспечить почве достаточную рыхлость. Речной песок перед применением как следует промывают и основательно прокаливают в духовке. Часть песка можно заменить вермикулитом. Глина имеет питательную ценность, но так же должна хорошо впитывать влагу и пропускать воздух. Использовать покупные почвенные смеси можно, но вести выбор надлежит с особой тщательностью. Дело в том, что большинство земляных смесей состоит из торфа с добавлением садовых удобрений. Наиболее подходящие смеси из субстрата, переработанного калифорнийскими червями (если производители не врут и не набрали ее на ближайших торфяниках). Если вы хотите подготовить почву сами, то собирайте ее в апреле, когда сойдет весь снег и земля почти оттает. Собирают почву в посадках и рощах лиственных деревьев, сняв верхний слой прошлогодних неперегнивших листьев. Почва так же требует предварительного обеззараживания. Для этого вам понадобится металлическое ведро и сито, такой ширины, чтобы помещенное в ведро оно плотно входило примерно на середине его высоты. В ведро наливают воду, опускают сито и засыпают слой земли, не больше, чем высота сита. Ставят конструкцию на огонь, который убавляют после закипания. Длительность процедуры около 30 минут. Готово! )))))
среда, 12 августа 2009 г.
Наиболее распространенные стили бонсай
Итак... Cтилей и форм бонсай очень много, иногда даже выращенное дерево можно отнести не к одному, а к нескольким стилям.
Стили отличаются
1) по сложности формирования внешнего вида
2) по уходу
Выбранный стиль бонсай определяет и размеры и форму плошки или контейнера для посадки, и частоту и технику полива и т.д. Например, так называемые каскадные стили, довольно неустойчивы, так как крона дерева в той или иной степени отклоняется от центра, они требуют более устойчивой емкости, т.е. более широкой или тяжелой.
Теккан или симметричный - одиночное, прямостоячее дерево с мощными корнями и стволом. На нижней части ствола ветви обычно отсутствуют, поэтому хорошо видны кора и мощные корни. Три главные ветви расположены на средней части ствола. Стиль теккан подходит для деревьев всех пород, но чаще других выращиваются хвойные породы (сосна, ель, можжевельник) или фруктовые деревья (апельсин, вишня, персик, слива, яблоня).
Сякан или наклонный - у дерева ствол, ветви и листья слегка наклонены в сторону. Этот стиль символизирует растение, сопротивляющееся ветру.
Кэнгай или согнутый ветром - символизирует дерево, согнутое ветром. Растение имеет ствол, сильно склоненный к горшку и даже ниже. Ветви должны быть направлены в одном направлении, при этом с одной стороны ствола ветвей может и быть. Для устойчивости рекомендуется выбирать более высокий контейнер.
Хан-кэнгап или полукаскад - растение имеет ствол, растущий вверх, а затем наклоняющийся в сторону, иногда до основания контейнера. Дерево как бы нависает над обрывом. Для устойчивости рекомендуется выбирать более высокий контейнер.
Кабудати или раздвоенный ствол – у этого бонсай имеется два ствола, которые различаются между собой по длине и толщине. Они образуют общую крону. Можно имитировать раздвоенный ствол, посадив в одну лунку два растения, но это делается так, чтобы создавалось впечатление, что они имеют общее основание и корни.
Есе-уэ или многоствольный – это целая рощица или частичка леса, так как композиция состоит из нескольких растений. Деревья должны сочетаться между собой, и каждое дерево должно занимать свое место.
Хокидати или метла - растение должно иметь прямой ствол и крону, напоминающую метлу. Крона может быть образована несколькими ветвями, при этом соотношение размера кроны к длине ствола должно быть равным 2 : 1.
Шаримики - "мертвая древесина" - ствол дерева не имеет коры, благодаря чему ствол растения кажется мертвым. Участки мертвой древесины создаются искусственно, для этого срезаются определенные участки коры затем отбеливаются.
Сэкижежу или наскальный – это композиция на скалах. В этом стиле выращивают деревья с раскидистой кроной и хорошо развитой корневой системой: азалию, вишню, клен, дуб, сливу.
Моеги или свободная вертикальная - ствол дерева изгибается, причем изгибы ствола к вершине дерева уменьшаются, и она центрируется с основанием ствола.
Бунзинги или форма "японского текста" – большая часть ствола не имеет листьев и веток, крона формируется только на верхушке дерева. Ствол может быть прямостоячим или наклонным.
Икадабуки или форма плота - ствол дерева лежит на поверхности земли, ветви оставляют только с верхней части и они должны расти вертикально вверх.
Банкан - один из наиболее сложных стилей, при котором ствол растения оказывается попросту закрученным в узел.
Нэагари – стиль, при котором корни дерева выступают и приподнимаются над поверхностью земли. Для формирования бонсай этого стиля используют тропических растения, образующие воздушные корни.
В следующем посте я расскажу о выборе емкости для бонсай. До встречи )))))
Итак... Cтилей и форм бонсай очень много, иногда даже выращенное дерево можно отнести не к одному, а к нескольким стилям.
Стили отличаются
1) по сложности формирования внешнего вида
2) по уходу
Выбранный стиль бонсай определяет и размеры и форму плошки или контейнера для посадки, и частоту и технику полива и т.д. Например, так называемые каскадные стили, довольно неустойчивы, так как крона дерева в той или иной степени отклоняется от центра, они требуют более устойчивой емкости, т.е. более широкой или тяжелой.
Теккан или симметричный - одиночное, прямостоячее дерево с мощными корнями и стволом. На нижней части ствола ветви обычно отсутствуют, поэтому хорошо видны кора и мощные корни. Три главные ветви расположены на средней части ствола. Стиль теккан подходит для деревьев всех пород, но чаще других выращиваются хвойные породы (сосна, ель, можжевельник) или фруктовые деревья (апельсин, вишня, персик, слива, яблоня).
Сякан или наклонный - у дерева ствол, ветви и листья слегка наклонены в сторону. Этот стиль символизирует растение, сопротивляющееся ветру.
Кэнгай или согнутый ветром - символизирует дерево, согнутое ветром. Растение имеет ствол, сильно склоненный к горшку и даже ниже. Ветви должны быть направлены в одном направлении, при этом с одной стороны ствола ветвей может и быть. Для устойчивости рекомендуется выбирать более высокий контейнер.
Хан-кэнгап или полукаскад - растение имеет ствол, растущий вверх, а затем наклоняющийся в сторону, иногда до основания контейнера. Дерево как бы нависает над обрывом. Для устойчивости рекомендуется выбирать более высокий контейнер.
Кабудати или раздвоенный ствол – у этого бонсай имеется два ствола, которые различаются между собой по длине и толщине. Они образуют общую крону. Можно имитировать раздвоенный ствол, посадив в одну лунку два растения, но это делается так, чтобы создавалось впечатление, что они имеют общее основание и корни.
Есе-уэ или многоствольный – это целая рощица или частичка леса, так как композиция состоит из нескольких растений. Деревья должны сочетаться между собой, и каждое дерево должно занимать свое место.
Хокидати или метла - растение должно иметь прямой ствол и крону, напоминающую метлу. Крона может быть образована несколькими ветвями, при этом соотношение размера кроны к длине ствола должно быть равным 2 : 1.
Шаримики - "мертвая древесина" - ствол дерева не имеет коры, благодаря чему ствол растения кажется мертвым. Участки мертвой древесины создаются искусственно, для этого срезаются определенные участки коры затем отбеливаются.
Сэкижежу или наскальный – это композиция на скалах. В этом стиле выращивают деревья с раскидистой кроной и хорошо развитой корневой системой: азалию, вишню, клен, дуб, сливу.
Моеги или свободная вертикальная - ствол дерева изгибается, причем изгибы ствола к вершине дерева уменьшаются, и она центрируется с основанием ствола.
Бунзинги или форма "японского текста" – большая часть ствола не имеет листьев и веток, крона формируется только на верхушке дерева. Ствол может быть прямостоячим или наклонным.
Икадабуки или форма плота - ствол дерева лежит на поверхности земли, ветви оставляют только с верхней части и они должны расти вертикально вверх.
Банкан - один из наиболее сложных стилей, при котором ствол растения оказывается попросту закрученным в узел.
Нэагари – стиль, при котором корни дерева выступают и приподнимаются над поверхностью земли. Для формирования бонсай этого стиля используют тропических растения, образующие воздушные корни.
В следующем посте я расскажу о выборе емкости для бонсай. До встречи )))))
понедельник, 10 августа 2009 г.
Бонсай
Искусство бонсай в переводе на русский язык означает «дерево в горшке». Возникло это искусство в 200 году до н. э. в Китае, точнее изначально оно звучало как «пан-сан». Несколько веков позднее японцы вместе с буддизмом освоили это искусство, довели его до совершенства и теперь оно считается традиционно японским.
Первые изображения бонсай дословно – хатитуэ, встречаются на свитках позднего периода Камакура (1249-1382 гг.). Любовь к карликовым деревьям объясняется просто - не имеющим большой территории и возможности вырастить сад около дома, японцам хотелось обрести уголок природы у себя дома, а маленькие деревья не занимали много места. Сначала это было массовое увлечение, в основном среди простого народа. Много позднее, после победы над Китаем в 1885 году, бонсай стал предметом моды, научного изучения и коллекционирования. Стали появляться различные школы бонсай и стили выращивания.
Для создания бонсай пригодны и выведены около 400 видов растений. Настоящий бонсай имеет размеры от 20 см до 1,5-2 м. Особое направление – создание миниатюрных ландшафтов, где в плошке выращивается не одно дерево, а целый кусочек природы, с озером, камнями, миниатюрными горами и даже водопадами. Искусство бонсай не терпит суеты, оно требует терпеливой заботы. Уход за бонсай – своего рода ритуал и медитация. Деревца выращиваются десятилетия и века. В императорском саду в Японии есть экземпляры бонсай, которым около 300-400 лет.
Из всего сказанного вытекает вывод, что истинный бонсай должен нести отпечаток времени. Поэтому к бонсай относят в первую очередь деревца с толстыми стволами. Особенно ценятся причудливо загнутые или сломанные ветви, стволы с потрескавшейся или снятой корой, покрытые мхом. Все это символизирует многолетнее выживание в трудных природных условиях и подчеркивает естественность.
Растения для бонсай
Для выращивания в качестве бонсаи подойдет не каждое растение. Хотя в искусстве бонсай есть стили, при которых композиция образована из травянистых растений, традиционно бонсай выращивают из деревьев и кустарников, т.е. растений, имеющих твердый, часто одревесневающий ствол и ветви. Наиболее ценные деревья хвойных пород: сосна, можжевельник, туя, кипарис, лиственница, так как они достаточно выносливы и кусочек окружающего нас мира в миниатюре смотрится очень необычно. Кроме хвойных часто в качестве бонсай выращиваются и лиственные породы - клен, береза, рябина, дуб, бук, граб, ива и т.д. Особенно красочно смотрятся плодоносящие и цветущие деревья – акация, гуайява, гранат, мирт, магнолия, персик, слива, цитрусовые. В любом случае выбор растения определяется условиями содержания – в первую очередь температурой. Если помещение прохладное, то можно браться и за хвойные породы, если в комнате жарко, особенно зимой, то выбор ограничивается теплолюбивыми растениями (фикус, драцена, кордилина, гардения).
Какие растения можно использовать для создания бонсай?
Адениум тучный
Копросма Бауэра, Кирка
Рододендрон Симса
Акация Бейли, Каро, мутовчая, сенегальская, серебристая, стойкая, фарнезианская, чернодревесная
Корокия прутьевидная
Розмарин лекарственный
Альбиция гребневидная, леонкаранская
Кумкват овальный, Хиндса японский
Сагереция чайная
Бамбук
Куфея иссополистная
Самшит мелколистный, вечнозеленый
Баухиния Бланка, пестрая, пурпурная
Лагерстремия индийская, прекрасная
Серисса или "дерево тысячи звезд"
Бересклест японский
Ладанник
Сизигиум метельчатый
Бирючина японская
Лафоензия гранатолистная
Смолосемянник волнистый, Тобира, тонколистный
Брахихитон наскальный
Лептоспермум прутьевидный
Сосна обыкновенная, средиземноморская
Бугенвиллея гладкая, красивая
Ликвидамбр формозский
Софора стелющаяся, четырехкрылая
Вяз мелколистный
Мальпигия голая, орешконосная
Толстянка бледно-зеленая
Гардения жасминовидная
Маслина европейская
Трахелоспермум азиатский, жасминовидный, японский
Гибискус Купера, рассеченнолепестной
Мелалеук белодревесная, зверобоелистная
Триходиадема кальватум, Литлвуда, луковичная
Гранат обыкновенный сорт Nana
Метросидерос высокий
Фейхоа Селлована
Довиалис каффра
Мирсина африканская
Фикус Бенджамина, самшитолистный
Дуб пробковый, скальный
Мирт обыкновенный
Инжир карликовый, мелкоплодный, самшитолистный, шиловидный
Евгения одноцветковая
Мирцинария цветуществольная
Фисташка мастиковая
Жимолость блестящая
Молочай бальзамический
Фуксия гибридная, мелкоцветковая, редкоцветковая, тимьянолистная, трехлистная
Земляничник крупноплодный, мелкоплодный
Мурайя Конта, метельчатая
Холаррена опушенная
Иксора торчащая
Нандина домашняя
Цитрофортунелла мелкоплодная
Казуарина бугорчатая, торчащая, хвощелистная
Никодемия разнолистная
Цитрусовые: апельсин, апельсин горький, лайм настоящий, лиметта, лимон, мандарин и др.
Каллиандра Тведа
Пеларгония семидольная, зональная, плющелистная, курчавая, сильнопахнущая
Эвкалипт Гунна, лимонный, многоцветковый, фиголистный, шляпочный
Каллистемон ивовидный, крупноточечный, лимонножелтый, прекрасный
Подокарп крупнолистный, Наги, серповидный, сизый, тонкий
Эретия мелколистная
Камелия китайская, сетчатая, японская
Полисциас Балфура, Гулфоля, остролистный
Якобиния малацветковая
Кипарис аризонский, вечнозеленый, кашмирский, крупноплодный
Портулакария арфа
Ясень Гриффита
Кнеорум трехорешковый
Рапис высокий, низкий
Первые изображения бонсай дословно – хатитуэ, встречаются на свитках позднего периода Камакура (1249-1382 гг.). Любовь к карликовым деревьям объясняется просто - не имеющим большой территории и возможности вырастить сад около дома, японцам хотелось обрести уголок природы у себя дома, а маленькие деревья не занимали много места. Сначала это было массовое увлечение, в основном среди простого народа. Много позднее, после победы над Китаем в 1885 году, бонсай стал предметом моды, научного изучения и коллекционирования. Стали появляться различные школы бонсай и стили выращивания.
Для создания бонсай пригодны и выведены около 400 видов растений. Настоящий бонсай имеет размеры от 20 см до 1,5-2 м. Особое направление – создание миниатюрных ландшафтов, где в плошке выращивается не одно дерево, а целый кусочек природы, с озером, камнями, миниатюрными горами и даже водопадами. Искусство бонсай не терпит суеты, оно требует терпеливой заботы. Уход за бонсай – своего рода ритуал и медитация. Деревца выращиваются десятилетия и века. В императорском саду в Японии есть экземпляры бонсай, которым около 300-400 лет.
Из всего сказанного вытекает вывод, что истинный бонсай должен нести отпечаток времени. Поэтому к бонсай относят в первую очередь деревца с толстыми стволами. Особенно ценятся причудливо загнутые или сломанные ветви, стволы с потрескавшейся или снятой корой, покрытые мхом. Все это символизирует многолетнее выживание в трудных природных условиях и подчеркивает естественность.
Растения для бонсай
Для выращивания в качестве бонсаи подойдет не каждое растение. Хотя в искусстве бонсай есть стили, при которых композиция образована из травянистых растений, традиционно бонсай выращивают из деревьев и кустарников, т.е. растений, имеющих твердый, часто одревесневающий ствол и ветви. Наиболее ценные деревья хвойных пород: сосна, можжевельник, туя, кипарис, лиственница, так как они достаточно выносливы и кусочек окружающего нас мира в миниатюре смотрится очень необычно. Кроме хвойных часто в качестве бонсай выращиваются и лиственные породы - клен, береза, рябина, дуб, бук, граб, ива и т.д. Особенно красочно смотрятся плодоносящие и цветущие деревья – акация, гуайява, гранат, мирт, магнолия, персик, слива, цитрусовые. В любом случае выбор растения определяется условиями содержания – в первую очередь температурой. Если помещение прохладное, то можно браться и за хвойные породы, если в комнате жарко, особенно зимой, то выбор ограничивается теплолюбивыми растениями (фикус, драцена, кордилина, гардения).
Какие растения можно использовать для создания бонсай?
Адениум тучный
Копросма Бауэра, Кирка
Рододендрон Симса
Акация Бейли, Каро, мутовчая, сенегальская, серебристая, стойкая, фарнезианская, чернодревесная
Корокия прутьевидная
Розмарин лекарственный
Альбиция гребневидная, леонкаранская
Кумкват овальный, Хиндса японский
Сагереция чайная
Бамбук
Куфея иссополистная
Самшит мелколистный, вечнозеленый
Баухиния Бланка, пестрая, пурпурная
Лагерстремия индийская, прекрасная
Серисса или "дерево тысячи звезд"
Бересклест японский
Ладанник
Сизигиум метельчатый
Бирючина японская
Лафоензия гранатолистная
Смолосемянник волнистый, Тобира, тонколистный
Брахихитон наскальный
Лептоспермум прутьевидный
Сосна обыкновенная, средиземноморская
Бугенвиллея гладкая, красивая
Ликвидамбр формозский
Софора стелющаяся, четырехкрылая
Вяз мелколистный
Мальпигия голая, орешконосная
Толстянка бледно-зеленая
Гардения жасминовидная
Маслина европейская
Трахелоспермум азиатский, жасминовидный, японский
Гибискус Купера, рассеченнолепестной
Мелалеук белодревесная, зверобоелистная
Триходиадема кальватум, Литлвуда, луковичная
Гранат обыкновенный сорт Nana
Метросидерос высокий
Фейхоа Селлована
Довиалис каффра
Мирсина африканская
Фикус Бенджамина, самшитолистный
Дуб пробковый, скальный
Мирт обыкновенный
Инжир карликовый, мелкоплодный, самшитолистный, шиловидный
Евгения одноцветковая
Мирцинария цветуществольная
Фисташка мастиковая
Жимолость блестящая
Молочай бальзамический
Фуксия гибридная, мелкоцветковая, редкоцветковая, тимьянолистная, трехлистная
Земляничник крупноплодный, мелкоплодный
Мурайя Конта, метельчатая
Холаррена опушенная
Иксора торчащая
Нандина домашняя
Цитрофортунелла мелкоплодная
Казуарина бугорчатая, торчащая, хвощелистная
Никодемия разнолистная
Цитрусовые: апельсин, апельсин горький, лайм настоящий, лиметта, лимон, мандарин и др.
Каллиандра Тведа
Пеларгония семидольная, зональная, плющелистная, курчавая, сильнопахнущая
Эвкалипт Гунна, лимонный, многоцветковый, фиголистный, шляпочный
Каллистемон ивовидный, крупноточечный, лимонножелтый, прекрасный
Подокарп крупнолистный, Наги, серповидный, сизый, тонкий
Эретия мелколистная
Камелия китайская, сетчатая, японская
Полисциас Балфура, Гулфоля, остролистный
Якобиния малацветковая
Кипарис аризонский, вечнозеленый, кашмирский, крупноплодный
Портулакария арфа
Ясень Гриффита
Кнеорум трехорешковый
Рапис высокий, низкий
Подписаться на:
Сообщения (Atom)